Як побудувати альтанку з дерева

Як побудувати альтанку з дерева - поради та рекомендації від фахівців Арт-Бастіон

Напевно, кожен з нас любить, як побути наодинці, так і провести час в галасливій веселій компанії. Спостерігаючи за заходом, з чашкою гарячого шоколаду або міцного напою, або просто відзначаючи якусь дату в колі своїх друзів. Як і в першому так і в другому випадку, що може бути краще затишного містечка, розташованого у Вас у дворі на свіжому повітрі, одночасно надійно захищеного від крапель проливного дощу, так і від променів палючого сонця?

Яку альтанку будувати?

Дерев'яні альтанки виконуються в найрізноманітніших стилях, видах і формах. Наприклад, це можуть бути шестигранні відкриті ажурні конструкції або ж, навпаки, споруди традиційно витриманих класичних тонах. На мотив російських теремків, китайських пагод або ж турецьких будівель. Так само, альтанки буваю відкритого і закритого характеру. Який саме тип річної дерев'яної альтанки будувати – це, як кажуть, на Ваш смак і колір.

Де розмістити альтанку?

І так, ми визначилися, яку саме альтанку нам потрібно побудувати. До початку будівництва є ще один важливий етап - перед тим, як зробити альтанку з дерева, потрібно знайти для неї відповідне місце на ділянці. Краще всього, звичайно, розташувати альтанку в так званій зоні відпочинку на віддалі від господарських будівель. Велике значення має і вид на околиці – це створює відповідний настрій у відпочиваючих. Знайшли підходяще місце? Тоді йдемо далі.

Починаємо будівництво!

«Всяка велика робота починається з маленького перекуру» - кажуть завсідники будівельники. Можна, звичайно, починати і з цього, якщо Вам не шкода свого здоров'я. Втім, не будемо відволікатися – йдемо строго і по суті. Ми радимо починати будівництво альтанки з закупівлі будівельних матеріалів. Краще всього для цього виду споруд підходить деревина хвойних порід-ялина, сосна. Якщо ж потрібно, щоб альтанка простояв як можна довше, то для тих її частин, які найбільшою мірою схильні до зовнішніх впливів (нікуди ж не дітися від снігу, дощів, променів сонця) в якості матеріалу вибрати таке дерево, як модрина або дуб.

В якості покрівельного матеріалу (або покрівлі, як в народі кажуть) краще всього вибрати гнучку черепицю, металопрофіль, металочерепицю або полікарбонат. Це легкі покриття, які відмінно підійдуть для нашої альтанки (вже повірте, дванадцятий рік працюємо).

Підіб'ємо підсумок. Значить, для будівництва дерев'яної альтанки нам знадобиться:

• Брус (смерека, сосна) 150х150
• Дошка товщиною 25-30 см
• Рейки різної товщини
• Брус для крокв 100х100
• Покрівельний матеріал
• Цемент і пісок для пристрою фундаменту (куди ж без нього)
• Кріплення (цвяхи, саморізи, кутники, скоби)

Розрахунок кількості матеріалів проводиться у відповідності з розмірами альтанки. Для відкритих альтанок будматеріалів потрібно менше і коштують вони дешевше.

Порахували кількість необхідного матеріалу і закупили його, що далі?

А далі – основа всіх основ. «Стіни зводяться з фундаменту» - говорить приказка, а отже не будемо порушувати традиції і будуємо фундамент. Варто враховувати, якщо споруда досить масивна, то знадобиться стрічковий фундамент, у всіх інших випадках підійде стовпчастий фундамент.

Головне правило дуже просте – за стовпа на кожен кут так, щоб навантаження розподілялося рівномірно. 4 кута – 4 стовпа, 6 кутів при тій же площі – 6 стовпів, але менше, і т. д. Наскільки заглиблюватися в глибину залежить від грунту і від того, наскільки він рухливий. Якщо строго слідувати будівельним нормам, то навіть для будівництва альтанки треба знати як мінімум глибину промерзання грунту, глибину залягання підземних вод і т. д. Очевидно, що для будівництва альтанки проводити такі дослідження не варто. Набагато простіше користуватися емпіричним правилом – поглиблювати стовпи на таку ж глибину, як і для металевого паркану. Для сухих піщаних ґрунтів – це 30-60 см, для вологих лісових грунтів – 50-100 см, для рухливих грунтів – 40 – 120 див.

Фундамент я звів, все перевірив і виміряв, далі-то що?

Найпростіша літня альтанка складається з чотирьох (і більше) опорних стовпів і даху. Застосування дерев'яних стовпів – це найбільш вигідний і дешевий варіант. Але варто пам'ятати, що навіть при найкращій обробці, термін служби дерев'яних стовпів – не більше 4-5 років. Більш довговічні стовпи з комлей дерев, обпалених або просочених антисептиком. Такі стовпи можуть простояти і 10 і 15 років.

Зверніть найпильнішу увагу на горизонтальність кожного стовпа. Краще витратити 10-15 хвилин на вправу з гидроуровнем і півгодини на вирівнювання стовпів в «горизонт», ніж витрачати набагато більше часу на вирівнювання повністю готової конструкції.

1 - фундамент,

2 - рівень землі,

3 - гідроізоляція,

4 - нижня обв'язка, 5 - лаги,

6 - опорні стійки

Також не варто забувати і про гідроізоляції дерев'яних конструкцій альтанки цегельного або бетонного фундаменту. Для цього використовується толь або руберойд, які укладаються на фундаментні стовпи таким чином, щоб повністю виключити контакт дерева і фундаменту.

Після цих підготовчих робіт можна приступати до виготовлення нижньої обв'язки альтанки. До цього часу у Вас вже повинен бути підготовлений не просто ескіз, а повноцінний креслення Вашої альтанки з зазначенням розмірів.

Нижня обв'язка виготовляється з товстих брусів із з'єднанням їх на кутах «в шип». Для альтанок прямокутної форми таке з'єднання зазвичай не викликає проблем навіть у початківців будівельників. Якщо ж альтанка більш складної форми, то має сенс заздалегідь заготовити шаблон для розпилювання бруса під потрібним кутом. Не варто спрощувати технологію, з'єднуючи ригелі нижньої обв'язки за допомогою металевих пластин або просто цвяхів. Пам'ятайте, що саме на цій конструкції по суті тримаються стіни і дах альтанки. При недотриманні технології стикування ригелів цілком можлива ситуація, коли альтанка може раптом нахилитися або навіть просто скластися, як картковий будиночок – вітрове та снігове навантаження на альтанку діють пристойні. У підсумку спрощене з'єднання не витримує і всі Ваші зусилля можуть піти нанівець.Тільки після виготовлення нижньої обв'язки має сенс приступати до установки опорних стовпів. Саме ригелі повинні служити для них головним опорним елементом. Опорні стовпи встановлюються таким чином, щоб служити вертикальним продовженням фундаментних стовпів і кріпляться до нижньої обв'язки за допомогою металевих кутників або дерев'яних шипів. Важливий нюанс при зведенні опорних стовпів полягає в тому, що необхідно враховувати вагу альтанки. Якщо альтанка важка (великі розміри, важка дах), то має сенс робити нижню обв'язку як на малюнку вище – навантаження буде розподілятися більш рівномірно. Якщо ж легка альтанка, то можна зробити кріплення опорних стовпів як на малюнку нижче.

Стовпи є, стоять, як багнет, обв'язка готовий. А далі?

А далі - нижні ригелі та підлоги. Чому після виготовлення нижньої обв'язки треба приступати саме до лагів, а не до спорудження або виготовлення каркаса стін? Відповідь проста – заради того, щоб забезпечити жорсткість конструкції. Дуже багато початківці будівельники цим нехтують, в результаті при виготовленні верхньої обв'язки вся конструкція ходить ходором. Доводиться зміцнювати нижню обв'язку усілякими розкосами, тимчасовими розпірками, і т. д. Набагато простіше і швидше просто почати з будівництва лад – таким чином Ви заощадите час і матеріали.

Основних варіантів кріплення лаг два – «вполдерева» або поверх нижньої обв'язки. Перший варіант хороший тим, що підлогу альтанки не буде підніматися щодо нижньої обв'язки, але важкий у виконанні для багатокутних альтанок, так як вимагає вибірки паза в нижніх ригелях під кутом. Такий варіант виконання лаг показаний на малюнку.

У разі, якщо альтанка багатокутна, краще застосувати кріплення лаг поверх нижньої обв'язки – жорсткість конструкції від цього не постраждає. Але слід дотримуватися порядок укладання лаг. Перша лага повинна з'єднувати першу і третю стійки, другу – четверту та шосту. Кріпити лаги, покладених поверх нижньої обв'язки, краще всього за допомогою дерев'яних шипів, кутників або шурупів для того, щоб зменшити ймовірність скрипу конструкції – навряд чи Ви будуєте альтанку з ідеально сухого дерева.

Встановивши лаги, можна бути впевненим у міцності основи альтанки і приступати до спорудження верхньої обв'язки. Втім, можна почати і з настилання підлоги – поки біля альтанки немає стін і даху робити це набагато зручніше.

Багато вибирають підлогу, виконаний із звичайної обрізної дошки. Виготовлення такої підлоги не вимагає серйозних навичок і його легко зробити вентильованим – просто залишивши між дошками щілини в 3-7 міліметрів. На зручності це практично не позначається, але підлога стає набагато у меншій мірі схильний до гниття і розтріскування і що важливо – обходиться значно дешевше, ніж підлога з сухої дошки.

Є, впорався. Якими будуть подальші дії?

Фахівці кажуть, що далі йде верхня обв'язка. У нас немає причини їм не довіряти, тому приступимо.

1 — ригель верхньої обв'язки;

2 — ригель проміжної обв'язки; 

3 — ригель нижньої обв'язки; 

4 — підкіс жорсткості;

Поширена помилка – починати зводити стіни до виготовлення верхньої обв'язки - загрожує порушенням геометричної форми альтанки. Як би Ви не перевіряли стан опорних стовпів при спорудженні нижніх ригелів, домогтися ідеальної геометричної форми все одно не вийде без верхньої обв'язки.

Починати її спорудження (а ми про верхню обв'язку) слід з визначення точної довжини діагоналей між опорними стовпами. Природно, обидві (для чотирикутної альтанки) або кожні два протилежні (для шести і більше вугільної альтанки) діагоналі повинні бути рівні – це запорука правильної форми. Після виміру діагоналей виготовляється основний елемент верхньої обв'язки – хрестовина. У випадку квадратної альтанки хрестовина виготовляється з двох дощок 40x150 або більше, скріплених у середині «вполдерева», таким чином, щоб загальна довжина кожної дорівнювала виміряної діагоналі верхньої обв'язки. Якщо Ви плануєте дах складної форми, то має сенс місце з'єднання дощок посилити брусками або куточками. Виготовлена на землі хрестовина кріпиться в пази, обрані в опорних стійках.

Увага, при розпилюванні хрестовини верхньої обв'язки не забувайте про те, що необхідно передбачити з кожної сторони запас, рівний товщині опорної стійки.

Хрестовина верхньої обв'язки на землі:

І це зробив...

Далі - вибірка паза в опорній стійці, з'єднання ригеля зі стійкою

Після виготовлення хрестовини верхня обв'язка завершується з'єднанням опорних стійок між собою попарно. Якщо в альтанці плануються перила, то має сенс поєднати їх з додатковою проміжною обв'язкою, використовуючи як несучий елемент. Крім того, зараз саме час виготовити і закріпити проміжні стійки для віконних і дверних прорізів, ввязав їх в каркас. При використанні досить товстого бруса і дотриманні технології зведення нижньої обв'язки, додаткового підсилення отриманої конструкції не потрібно. Якщо виникають підозри про те, що конструкція недостатньо жорстка, то можна посилити її розпірками, закріпленими між основними і додатковими стійками.

Те, що повинно вийти в результаті:

Як на рахунок кроквяної системи?

Якщо Ваша альтанка не надто велика (до 6 метрів по більшій стороні), то цілком можна застосовувати найпростішу конструкцію даху на базі наслонних крокв.

1 — крокви;

2 — ригель жорсткості;

3 — балка;

4. — посилюючі накладки;

Якщо Ваша альтанка більше за розмірами, або Ви хочете домогтися більш складної конструкції даху, ніж чотирьох або шестискатная, то слід вибрати конструкцію кроквяної системи на базі висячих крокв. Така конструкція в обов'язковому порядку вимагає застосування центральної балки, затягування і підкосів, що виключає обшивку даху зсередини «урівень».

1 — балка;

2 — кроквяна нога;

3 — ригель;

4. — посилюючі накладки;

Як затягування використовуються діагональні елементи верхньої обв'язки (природно, що вони повинні мати достатню міцність, щоб витримати вагу даху з урахуванням снігового навантаження)

Виготовляється центральна балка, до якої за допомогою врубки або куточків кріпляться кроквяні ноги, що закріплюються однією стороною на балці, а інший на верхній обв'язці альтанки. Кількість кроквяних ніг вибирається виходячи з бажаної форми даху.

Отримана конструкція зміцнюється з допомогою підкосів.

Незважаючи на уявну простоту, такий варіант виготовлення кроквяної системи альтанки значно складніше в реалізації, ніж варіант з наслонними кроквами. У першу чергу тому, що вимагає дуже чіткої опрацювання розмірів всіх деталей і кутів розпилювання. Тому приступати до виготовлення даху таким способом варто лише у разі наявності детального креслення.

І нарешті покрівля?

Ну ось і підійшли ми до завершального етапу створення нашої альтанки (далі тільки – обмити з друзями ). Дах альтанки по своїй суті нічим не відрізняється від даху будь-якої іншої будівлі. За одним винятком – їй зовсім не обов'язково бути теплою.

У всьому іншому перед Вами відкрито той же вибір, що і при зведенні даху наприклад, будинку. Зокрема, це відноситься і до вибору покрівельних матеріалів. Сучасний ринок будівельних матеріалів пропонує величезний вибір самих різних покриттів для покрівлі – варіантів безліч. З бюджетних – профнастил, рулонні покрівельні матеріали, класичні шифер і покрівельне залізо. З більш дорогих – різні види черепиці, м'яка «кусочная» покрівля (наприклад, «шинглас»), мідні смуги, різного роду пластики, і т. д. Для цінителів «чисто дерев'яного» стилю можливий і варіант даху з тесу. З урахуванням невеликої площі даху, навіть у самого нетерплячого будівельника вистачить терпіння на таку покрівлю.

Без Арт-Бастіон - нікуди!

Кожен елемент, виготовлених дерев'яних альтанок від «Арт-Бастіон» не тільки продуманий до дрібниць, а що найважливіше – пройшов обробку, нешкідливими для організму людини, антисептиками, що продовжує термін їх служби. Ознайомитися з деякими варіантами наших робіт, Ви можете, відвідавши відповідну рубрику.

Замовляйте послуги з виготовлення альтанок від нашої компанії вже зараз, зателефонувавши за вказаним контактним телефоном або залишивши заявку на нашому сайті в будь-який зручний для Вас час!